Автор Антон Староверов На чтение 5 мин. Просмотров 245 Опубликовано
Хочу спросить: в служебном собаководстве специалиста по подготовке служебных собак называют дрессировщиком. Как называют подобного специалиста по подготовке охотничьих собак в охотничьем собаководстве, где пройти курсы и получить сертификат? У вас работают подобные курсы?
P.S. Мастер, дрессирующий собак для охоты!
Дрессировку охотничьей собаки доверяют профессионалу — кинологу. Мастер владеет необходимыми знаниями и навыками для подобной работы. Профессия не относится к простым, требует серьёзных усилий и выдержки.
Слово «дрессировщик» проявляет широкое значение. Работника по подготовке охотничьих псов называют дрессировщиком, специалистом по натаскиванию или инструктором по дрессировке.
Созданы разнообразные породы собак и виды охоты. Работают мастера по постановке на след крови, по обучению подавания подбитой дичи, эксперты по норным псам. Перечислены разные специализации, занимаются обучением разные люди. Причём каждый приобретает собственный сертификат, относящейся к установленной специализации. Вначале определите интересующую разновидность охоты и подыскивайте эксперта в выбранной области. Рекомендуется обратиться в притравочные станции или клуб охотников.
Дрессировщику в обязательном порядке полагается получить удостоверение эксперта в области дрессировки. Документ выдаётся Российской кинологической федерацией. Наличие удостоверения докажет профессионализм.
Квалифицированный эксперт кинолог, начиная дрессировку, изучив повадки и характеристики обучаемой собаки, учитывая полученные сведения, строит программу обучения. Важнейшей чертой будущего дрессировщика считается терпение. Любое обучение потребует хороших нервов и терпимости.
По мнению экспертов в области кинологии, тренировка требуется при любой породе, каждому охотничьему псу требуется проходить учебный курс. Начальная дрессировочная стадия послужит основой для дальнейшего натаскивания выбранной породы охотничьего пса.
Плохо или неверно обученное животное представляет опасность окружению и владельцу. Не прошедшее базовой дрессировки животное способно покусать, убежать от владельца, погрызть предметы мебели. Обучение собаки начинают с момента появления питомца в доме. Чем меньше возраст пса, тем проще выдрессировать. Старой необученной собаке не предназначено стать послушной для собственного хозяина.
Перед выбором центра дрессировки узнайте, как давно ведёт работу выбранная компания, понаблюдайте за ходом обучения животных, поговорите с хозяевами, тренирующих собственных животных в указанном месте. Узнайте отзывы о выбранной организации, качестве подготовки, по возможности узнайте, как ведут себя прошедшие обучение псы.
Специальной дрессировкой для норных, борзых и лаек называют притравку. Для гончих выполняется нагонка, у легавых и спаниелей происходит натаскивание.
Для разных типов охоты используют разных псов. Виды охотничьих псов:
В условиях жизни в городе охотник часто выбирает «универсальное» животное, обученное для охоты в лесу, поле и на водном пространстве. К всестороннему обучению допускаются отдельные легавые породы, способные в поле, на болотистой местности встать в стойку и принести добытого зверя. В лесу пёс сумеет догнать мелкого зверя, поймать подстреленное копытное животное и вступить в сражение с хищником.
Легавая порода неприхотлива, вполне способна жить в квартире. Содержание лайки или борзой окажется труднее, псам требуются большие физические нагрузки, вдобавок первые производят много шума.
Процесс дрессировки делят на три периода:
Переходы между этапами проходят незаметно.
dogcentr.ru
Для помощи охотнику могут использоваться разные породы охотничьих собак. Однако, несмотря на заложенные природой способности, все они требуют обучения.
Фото: натаска щенка
После того, как щенок охотничьей собаки попал в руки своего владельца, его постепенно начинают готовить к использованию по своему прямому предназначению. Речь не идет о проведении с ним занятий в каком-либо виде. Просто малышу помогают адаптироваться к новой для него среде, а также знакомят его с той обстановкой, где он будет реализовывать свои навыки в дальнейшем. После периода вакцинации, его стараются понемногу брать с собой на прогулки в лесу, вдоль реки, где он может получить представление об окружающей среде.
Постепенно питомца приучают к ошейнику, поводку, выполнению элементарных команд. На этом этапе полноценных занятий не требуется, психика молодой собаки еще не готова к ним. Однако, базовые знания начинают формироваться в этом милом возрасте. Команды разучиваются в виде отдельных упражнений, не занимающих много времени. В случае удачного выполнения нужно поощрять собаку лакомством, возможностью дополнительной прогулки с хозяином. Наказание применяют крайне осторожно, избегая крайних проявлений.
По достижении питомцем возраста полугода можно приступать к занятиям. Многое берется из курса общей дрессировки. Делается лишь уклон на изучение востребованных в будущем команд. Молодая собака обучается командам "Сидеть", "Лежать", "Стоять", "Рядом" (причем в обоих вариантах: с поводком и без поводка). В этот период происходит закрепление ролей в отношениях человека и собаки, складываются отношения между ними. Взаимопонимание ценится не только среди людей. Следует добиваться безотказного выполнения команд уже на этом уровне обучения.
В ходе занятий, упражнения могут постепенно усложняться, дополняясь различными элементами. Например, выполнение молодой собакой команд на расстоянии считается довольно сложным, но необходимым навыком. Ведь впоследствии пес должен работать без поводка и присутствия хозяина в непосредственной близости.
В дальнейшем, питомца приучают к выполнению команд в условиях действия различных раздражителей. Ими могут быть элементы окружающей обстановки: большое количество людей, различные резкие звуки (в том числе выстрелы, либо их имитация), различная местность для проведения занятий и т.д. Результатом обучения должно стать выполнение подаваемых команд в любых условиях.
В процессе обучения и воспитания собаки следует обращать внимание на реакцию собаки на домашних животных. Они не должны рассматриваться псом как объект охоты. Любые попытки напасть на домашнюю птицу нужно пресекать самым решительным образом. Уравновешенная и правильно воспитанная охотничья собака относится к ней безразлично. Притравка с использованием кошек не допустима.
Фото: собака на охоте
В возрасте от 8 до 10 месяцев следует переходить к натаске охотничьей собаки. После усвоения базовых команд, приобретения начальных навыков, пес достаточно подготовлен чтобы воспринимать новую для него информацию.
Способы натаски собак будут зависеть от породы. Так, легавых могут обучать двумя абсолютно разными методами. Первый основан на использовании раскладки лакомства и запуска собаки на длинном поводке по такому "следу". Она учится поиску "челночным" методом, запоминая определенную последовательность действий. Второй заключается в использовании для обучения живой птицы. В этом случае отрабатывается навык поиска по естественному запаху. Максимально задействуется природное чутье собаки, но несколько страдает "правильность" хождения по следу, оптимальность площади поиска. Каждый охотник выбирает свой способ, исходя из своих желаний и стиля охоты, иногда сочетая оба метода.
Спаниели натаскиваются следующим образом: подается команда лежать, хозяин отходит от него на расстояние 5-7 метров, после чего подает команду "Ищи". Рукой указывается направление поиска, движение собаки регулируется указанием направления рукой или тихим свистом. Если спаниель учуял дичь, то он начинает делать потяжку в направлении птицы, виляя купированным хвостом. В это время охотник должен приготовиться к выстрелу, ведь следующим действием его подопечного будет резкое движение в сторону притаившейся дичи.
Перед натаской лайки, необходимо добиться от нее устойчивых навыков апортирования различных предметов с поверхности воды. В дальнейшем роль таких предметов выполняют молодые селезни. Им подрезают крылья, чтобы молодая собака могла правильно усвоить порядок действий при преследовании утки на воде. После того как питомец подберет пытающуюся уйти птицу, он обязательно доставит ее на берег. Нужно пресекать любые попытки расправиться с дичью, в идеале лайка должна положить добычу перед охотником. Натаску лучше всего проводят за месяц - полтора до начала охоты. Таким образом, навыки будут в наиболее рабочем состоянии к началу сезона.
Дрессировка и натаска охотничьих собак взаимосвязана. Последняя не может получиться без успешного прохождения курса послушания, привития необходимых навыков. Если охотник начинающий, то лучше всего обратиться к специалисту, который подскажет как построить занятия, и на что обратить внимание в ходе обучения питомца.
allaboutdogs.ru
Несмотря на то, что на охоте используют врожденные качества собак, для успешного применения собак необходимо, чтобы они выполняли все указания охотника. Самая одаренная, но не подчиняющаяся требованиям охотника собака из помощницы превращается в обузу. Поэтому охотничьих собак дрессируют. Эта дрессировка складывается из общей для всех охотничьих собак части, как то: знания команды «нельзя!», хождения на сворке и без нее, и т. п., и специальной, в зависимости от особенностей применения. Специальная дрессировка борзых, лаек и норных называется притравливанием, гончих — нагонкой, а легавых и спаниелей — натаской. Поощряйте своего питомца лакомствами для собак: https://www.acana.ru/lakomstva-dlya-sobak.
Характерной особенностью работы охотничьих собак является их свободное состояние во время охоты, поэтому охотник может управлять собакой только тогда, когда она четко выполняет все его указания, как говорят «находится в руках».
Эта особенность работы собаки отличает и дрессировку охотничьих собак от дрессировки собак других специальностей. Дрессировку можно разбить на периоды.
Первый период — обучение собаки послушанию, способствующему успеху охоты. В этот период с собакой можно заниматься в домашних условиях. Занятия начинают по достижении щенком 6–7 месяцев.
Второй период — шлифовка выработанных приемов в полевых условиях. Одновременно с этим собаку приучают искать, или, иначе говоря, «ставят поиск». В этот период с собакой работают в поле, болоте, лесу, выбирая такие участки, на которых заведомо нет дичи и зверя, а также других отвлекающих моментов (например, появление скота).
Третий период — показ собаке птицы или звери, отработка приемов ее поведения при встрече с ними, а также дальнейшая шлифовка послушания. Во многих случаях переход от второго периода к третьему бывает незаметным, и они сливаются в один.
Приступая к работе с собакой, необходимо твердо усвоить следующее: 1) собаку нужно кормить за 2–3 часа до работы, 2) перед работой собаку следует выгулять, 3) в начале тренировки время работы ограничивать 2–3 часами и только по мере втягивания в работу увеличивать ее продолжительность, 4) не срывать на собаке плохого настроения и неудач на охоте.
Наибольшая четкость исполнения приказаний требуется от легавых собак и спаниелей, так как при охоте с ними роль охотника сводится к руководству собакой и стрельбе. При охоте с другими группами собак (лайками, гончими) роль охотника значительно увеличивается, вследствие того, что он должен не только уметь руководить собакой и стрелять, но и отлично знать повадки птицы и зверя, чтобы приблизиться к ним на расстояние выстрела.
Охота с борзой заключается в том, что собака преследует спугнутого зверя накоротке с очень большой скоростью (резвостью) и ловит его.
С борзыми охотятся как верхом на лошади, так и пешком. Зверь может быть поднят (вспугнут) собакой, охотником или выгнан из леса (выставлен) гончими.
Из приемов общей дрессировки борзых особенно тщательно следует отрабатывать хождение и стояние на своре (поводке) и без нее (см. стр. 170, 175). Эти приемы способствуют успеху охоты, так как позволяют удерживать собаку от попыток поймать зверя до того, как охотник найдет возможным начать травлю. Вначале этому приему обучают одну собаку, затем двух и, наконец, трех.
Специальные приемы дрессировки борзых заключаются в обучении поиску и притравливании.
Необходимые принадлежности для дрессировки: ошейник, свора (сыромятный ремень, один конец которого в виде петли охотник надевает через плечо, а другой — пропускает через кольцо ошейника собаки и держит в руке), труба или рог, хлыст (плеть) и лакомство.
После того как собаки присворены, их приучают искать зверя на свободе в пределах 15–20 шагов от охотника. Для этого, придя в поле, охотник спускает собаку со своры, а сам продолжает двигаться в прежнем направлении, следя за тем, чтобы собака далеко не отходила. Если собака отходит дальше, чем ей следует, то охотник голосом подзывает ее к себе и поощряет приход оглаживанием, если же собака не слушается, охотник уходит от нее. Когда собака догонит охотника, он поощряет ее лакомством.
Инстинкт преследования убегающего зверя у борзых настолько силен, что никакого специального притравливания для ловли зайцев и лисиц проводить не требуется, а для того чтобы борзая с первого же раза смогла поймать зверя, травить следует только по легкому, невязкому грунту, желательно прибылого (молодого) зверя, выскочившего не далее чем за 100 м.
Натренированная борзая, при наличии у нее хороших врожденных свойств, может быть с успехом применена на охоте и показана на полевых испытаниях. При испытаниях по вольному зверю (лисица, заяц) работу собак оценивают баллами, для чего делят ее на отдельные элементы (табл. 12).
Таблица 12. Оценка работы борзых собак
Резвость, т. е. быстрота скачки, с которой борзая настигает зверя.
Зоркость — способность уловить момент появления зверя. Собаке не требуется показ зверя.
Настойчивость — способность упорно преследовать зверя до его поимки или до того, как он скроется из виду.
Сила и выносливость — способность собаки долго продолжать скачку (зависит и от условий грунта).
Участие в ловле и поимистость — способность собаки развивать в первый момент ловли очень большую скорость, а при ловле с другими собаками использовать их угонки, чтобы приблизиться к зверю.
Мастерство — умение собаки использовать все промахи зверя для того, чтобы его поймать с наименьшей затратой сил. Пара или свора должны ловить, помогая друг другу.
Поведение на своре: собака не должна путаться и мешать охотнику.
Поведение вне своры: борзая должна быть послушной на расстоянии, не бросаться на домашний скот, птицу и на посторонних собак; должна оставаться на месте поимки зверя и не рвать его.
В соответствии с таблицей минимальных обязательных баллов (табл. 13) собака может быть награждена за работу дипломом одной из трех степеней.
Таблица 13. Обязательные баллы, определяющие степень диплома
К дефектам, не позволяющим использовать борзых на охоте, относятся плохая натренированность и наклонность рвать зверя.
Оба эти недостатка могут быть ликвидированы правильной работой с собакой.
Работа гончей собаки на охоте заключается в том, что она должна найти зверя и с лаем (голосом) преследовать его до тех пор, пока он не выйдет на охотника и не будет им убит.
Из приемов общей дрессировки с гончими необходимо отработать хождение рядом, как на поводке, так и без него, остановку по команде «стоять!» и, особенно, приход из леса на сигнал охотника. Своевременный приход на сигнал имеет первостепенное значение при охоте с гончими. Он позволяет быстро призвать собаку для того, чтобы поставить ее на след спугнутого охотником зверя или взять на поводок. Несвоевременный приход собаки может грозить охотнику опозданием на поезд, ночевкой в лесу и даже потерей собаки на охоте. Каждый приход собаки на сигнал закрепляется лакомством (см. стр. 172).
Специальная дрессировка гончих заключается в обучении поиску и отыскивании потерянного следа (выправлении сколов).
Необходимые принадлежности для дрессировки: ошейник, поводок, хлыст (плеть), рог или труба (некоторые охотники вместо рога и трубы используют ствол ружья) и лакомство.
Нагонкой можно заниматься с собакой, достигшей 11–12 месяцев. Наилучшим временем нагонки являются апрель — май, сентябрь — октябрь. Цель нагонки — развить и укрепить инстинкт собаки преследовать зверя с голосом.
Начинать нагонку можно двумя путями. При одном — молодую собаку пускают со старой, хорошо работающей собакой (см. стр. 160), но как только молодая собака примется работать, ее следует брать в лес одну, чтобы выработать в ней самостоятельность.
Другой путь — работа нагонщика с одиночной молодой гончей. Для этой цели выбирают угодья, в которых держатся зайцы. Туда приводят собаку и отпускают со сворки. Если собака робеет и не отходит от охотника, ему необходимо побегать, увлекая за собой собаку, до тех пор, пока она не освоится с лесом и не начнет самостоятельно бегать и принюхиваться к различным запахам и следам.
После того как собака стала самостоятельно отходить и искать (приобрела полаз), охотнику следует двигаться в желаемом направлении, изредка покрикивая (порская) и посвистывая, стараясь поднять (побудить) зверя. При подъеме зверя криком «вот, вот!» нагонщик призывает собаку. Кровная, хорошо выращенная собака обязательно примется преследовать зайца и обычно потеряет его. Тут необходимо приложить все усилия, чтобы его вновь поднять. Этим вырабатывается у собаки настойчивость преследования (вязкость).
Для большей заинтересованности молодой гончей очень желательно убить или подранить зайца и дать ей его потрепать.
Не следует давать молодой собаке долго обнюхивать жировые следы зайцев; от них ее необходимо отводить к местам, где может быть лежка и стараться поднять зверя.
Чем породистее гончая, чем опытнее нагонщик и чем внимательнее он относится к поведению своей собаки, тем раньше она примется работать.
С того момента, как гончая принялась гонять, с ней надо почаще ходить в лес и тренировать ее, помогать ей находить след при сколах (потере) и, если есть возможность, заканчивать выход взятием зверя.
Вызывать гончую из леса следует определенным сигналом (например, рогом), когда она не гонит и не выправляет следа. Никогда не следует зря вызывать собаку подманиванием «вот, вот!», так как будучи несколько раз обманутой, собака перестанет подходить (подваливать) на этот призыв.
Тренировку следует проводить при разных природных условиях: по чернотропу, белой тропе (снежный покров) и пестрой тропе, при небольшом дожде и снегопаде.
Для отбора производителей проводят полевые испытания гончих, позволяющие выявить лучших полевых собак.
На них могут быть записаны: одна гончая — «одиночка», две однопородных, одного пола гончих — «пара», две однопородных гончих разного пола — «смычок», 3–5 однопородных гончих — «стайка» и 6 и более — «стая». Испытания проводят по зайцу или, в крайнем случае, по лисице.
Оценку работы гончих производят по ее элементам (табл. 14).
Полаз (поиск) требуется «веселый», т. е. в основном галоп, который собака должна выдерживать целый день. Полаз должен быть самостоятельным, без подбадривания со стороны охотника, глубокий и широкий, в пределах слышимости голоса. Гончая не должна копаться в местах, где нет зайца.
Добычливость — это умение найти зверя; она приобретается с опытом собаки.
Мастерство — умение собаки разобраться в путанице следов уходящего от преследования зайца. При потере следа гончие, как правило, не дают голоса. Это умолкание называется «перемолчкой», если оно длится не более 2 минут, а свыше 2 минут — «сколом». На испытаниях собака, не выправившая скол в течение 20 минут, считается несправившейся со зверем. Чем меньше сколов и перемолчек, тем лучше мастерство гончей.
Таблица 14. Оценка работы гончих собак
Чутье служит собаке для нахождения зверя, движения по его следу и выправления сколов.
Вязкость, т. е. жадность к зверю, — врожденный азарт, настойчивость в преследовании. Переход собаки с гона зайца на гон лисицы или волка считается достоинством. Такие гончие именуются «красногонами».
Голос отличает гончую от всех других разновидностей собак и ценится силой (звучностью), музыкальностью (фигурностью) и верностью отдачи голоса (отдачей его только на следу).
Свальчивость — это свойство всех собак (смычка, пары и т. д.) быстро, не более как через 10 минут, подваливать (примыкать) к помкнувшей (начавшей гнать) гончей и дружно продолжать гон.
Ровность ног — это свойство группы гончих гнать кучно, не растягиваться.
Паратость — быстрота, с которой гончие преследуют зверя.
Послушание определяется хождением гончей у ноги на поводке и без него, быстрым приходом на сигнал охотника. К смычкам и парам предъявляются те же требования. Стайки и стаи должны уметь ходить без смычков, выполнять команду «стоять!», немедленно выходить на сигнал.
В соответствии с таблицей минимальных обязательных баллов (табл. 15) собака может быть награждена за работу дипломом одной из трех степеней.
Таблица 15. Обязательные баллы, определяющие степень диплома
Работа гончих по лисице оценивается дипломом только III степени при балле за мастерство не выше 16.
Испытания не проводят: при глубине снега более 20 см, гололедице и насте, температурах ниже -10° и выше +20°, при затяжных и сильных дождях и снегопадах, при сильном ветре, до рассвета и после наступления сумерек.
Отдача голоса гончей до начала гона (добор) — нежелательна.
По существу охота с гончей ничем не отличается от нагонки и лишь должна заканчиваться взятием поднятого зверя. Поэтому гончая к началу охоты должна быть в рабочем теле и достаточно тренированной. Это достигается соответствующим питанием и систематической работой собаки. Ни в коем случае не следует ни тренировать, ни охотиться с гончей в сильные морозы и гололедицу, так как при температурах ниже -10° собака легко может простудиться, а выжловки (суки), кроме того, могут обморозить себе соски; в гололедицу же гончие (особенно паратые гонцы) легко раздирают себе подошвы лап, после чего выходят на большой срок из строя.
Многие гончие по снегу (белой тропе) работают не хуже, чем по чернотропу, так как при преследовании пользуются не только чутьем, но и зрением.
В тех случаях, когда собака от конца одного охотничьего сезона до начала следующего не имеет постоянной тренировки, ее необходимо задолго до начала охоты систематически гонять по лесу. Тренировку начинают за 2–2,5 месяца до начала охоты, причем вначале собаку пускают часа на 2–3 в такие места, где наверняка нет зайцев, что облегчает своевременный вызов собаки из леса. Это делают для того, чтобы регулировать продолжительность работы собаки, пока у нее еще не окрепли подошвы лап, которые в течение «мертвого» сезона стали мягкими. Со временем продолжительность пребывания собаки в поле увеличивают и, наконец, когда ее лапы достаточно окрепнут, ее можно пустить гонять зверя.
Недостаточное внимание к поведению собаки на охоте может привить гончей дурные привычки. Например, усиленное порсканье охотника ведет к сокращению гобакой полаза, что уменьшает обыскиваемую площадь. Частый вызов собаки к хозяину, тем более когда она находится на следу или исправляет скол, приводит к тому, что гончая перестает реагировать на сигнал, а практикуемое «наманивание» на несуществующий след резко ухудшает позывистость собаки.
Следует твердо помнить, что собаку нельзя наказывать, как бы долго она ни задержалась с приходом на сигнал. Более того, всякий приход собаки следует поощрять. Дефект гончих — пожирание подраненных зайцев, образуется тогда, когда собакам позволяют без надобности трепать подранков. Этот дефект проявляется у собак особенно легко и быстро, если они голодны. Дача заячьих пазанок или внутренностей в виде поощрения за работу развивает у собак еще большее желание поймать и сожрать зверя. Кроме того, дача пазанок вредна и тем, что трубчатые кости и особенно когти могут поранить желудок собаки, а вместе с внутренностями зверя к ней могут попасть яйца глист.
К врожденным дефектам гончих, не позволяющим применять их на охоте и почти не поддающимся исправлению, относятся «скотиничество» — свойство гончей набрасываться на мелкий скот и рвать его, «пустобрехство», или отдача голоса при отсутствии зверя, и гон зверя без голоса.
Работа лайки на охоте заключается в том, что она, рыская по лесу, отыскивает зверя и птицу и, найдя их, дает знать об этом лаем. Находящиеся на дереве зверь или птица с любопытством рассматривают лающую на них собаку, ее лай отвлекает их, в результате чего охотник может подойти на выстрел. При охоте на крупного зверя (медведь, лось) лайка не только помогает охотнику указанием местонахождения зверя и отвлечением его, но благодаря своей смелости и злобности, атакуя, задерживает зверя и не позволяет ему сойти с места для нападения на охотника. Лайки прекрасно работают также и в воде.
Лаек необходимо обучать следующим приемам общей дрессировки: хождению рядом как на поводке, так и без него, немедленному приходу на сигнал охотника (см. стр. 172) и аккуратной подаче битых птиц и зверей (см. стр. 180), т. е. собака не должна их мять, а тем более рвать, так как то и другое ведет к обесцениванию добычи.
Специальная дрессировка лаек заключается в обучении поиску и подаче.
Необходимые принадлежности для дрессировки: ошейник, поводок, хлыст, лакомство, тушки бигых птиц и зверей, которыми в процессе дрессировки заменяют деревянные колобашки (аппорты). Тушки ворон и особенно сорок непригодны для обучения подаче. Недопустимо обучать собак поноске, применяя для этой цели раненых хищников (в том числе и пернатых), так как они могут поранить собаку и надолго отбить у нее желание приносить добычу. Начинать притравливание собак ранее 10–11-месячного возраста не следует. Основным условием, обеспечивающим притравливание и успешную охоту с лайкой, является доверие собаки к охотнику: она должна знать, что всегда найдет у него защиту и помощь.
Притравливание лайки можно вести двумя способами. Способом подражания (см. стр. 160), в основном, пользуются для притравливания лаек на крупного зверя. Второй способ заключается в индивидуальной работе со щенком. Охотник берет щенка в лес, где и отпускает его с поводка. Вначале молодая собака может бояться отходить от охотника, но если ее подбодрить, то страх скоро проходит, и очень часто щенок начинает настолько далеко уходить, что его даже приходится сдерживать. Лучше всего сдерживать собак свистком. Однако злоупотреблять свистком не следует. Чем быстрее ход собаки и чем больше она захватывает пространства, тем больше у нее шансов найти птицу или зверя. Желательно заставить лайку двигаться по лесу более или менее равномерно вправо и влево, ориентируясь на голос владельца.
Встреча с жирующей на земле или цокающей на дереве белкой очень облегчает притравливание, и охотник должен использовать ее, чтобы заинтересовать собаку. Тут он должен всеми доступными способами привлечь внимание и возбудить собаку. Если белка затаится в кроне дерева, то нужно приложить все усилия, чтобы ее спугнуть с места, перегнать на другое дерево, затем на третье и т. д., все время побуждая собаку преследовать зверя. Очень желательно добыть зверя, дать его щенку обнюхать, полизать и подержать в зубах, но ни в коем случае не рвать.
Лайка, не умеющая следить за перемещением зверя, не может считаться полноценной охотничьей собакой. Для приучения к слежке следует выбрать невысокий участок хвойного леса, лучше без подсада (что облегчает одновременное наблюдение за собакой и зверем). Обнаружив белку, охотник должен заставить ее перемещаться с дерева на дерево, следя за тем, чтобы собака преследовала зверя.
Если собака потеряла зверя или облаивает не то дерево, на котором сидит белка, нужно привлечь внимание собаки к дереву, где притаился зверь. Причем, если белку не удается стронуть постукиванием по дерезу, охотник должен влезть на дерево и перегнать оттуда белку. Каждую такую тренировку необходимо заканчивать добычей зверя. В этих случаях присутствие товарища заметно облегчает охотнику притравку лайки. Никогда не следует давать играть собаке с тушкой зверя.
После каждой подачи тушки собаку нужно похвалить и огладить.
Мнение о том, что одновременное притравливание по белке и птице вредно, нельзя считать обоснованным. Тем более, что всякая правильно проводимая тренировка приносит животному только пользу. Следует отметить, что многие лайки имеют «излюбленный» вид дичи, по которому они лучше работают; обычно это та дичь, по которой их натаскивали или много с ними охотились.
Вследствие большого разнообразия объектов охоты и условий ее проведения с лайками, их испытывают по различным видам птицы и зверя. Поэтому каждый вид испытаний несколько отличается входящими в него элементами работы и их значимостью (табл. 16).
Таблица 16. Оценка работы лаек
Чутье — обоняние, зрение и слух, с помощью которых собака должна быстро находить зверя и четко указывать, где он находится.
Быстрота поиска — желательна на галопе.
Правильность поиска считается наилучшей, когда собака равномерно обыскивает местность в обе стороны от охотника и не уходит от него дальше слышимости ее голоса.
Голос желателен доносчивый.
Характер облаивания должен быть таким, чтобы собака могла хорошо наблюдать за зверем, не скупиться на голос до прихода охотника и не бросаться на дерево.
Слежка ценится такая, при которой собака прослеживает уходящего зверя или улетевшую птицу, не менее чем на 100 м, фиксируя деревья, на которые они по пути садятся.
Вязкость должна быть такой, при которой собака пе бросает облаивание птицы или зверя до прихода охотника, а также не бросает розысков потерянного зверя до соответствующей команды.
Послушание ценится такое, при котором собака выполняет все указания охотника.
Отношение к убитому зверю или птице можно считать нормальным, когда собака прикусывает подранков, но не рвет их шкурку.
В зависимости от объектов испытаний элементы работы лаек характеризуются специфическими особенностями (табл. 16).
Злоба и приемистость хваток означает, что собака должна бросаться на зверя: мелкого (хорь) — умерщвлять, а крупному (медведь) — наносить сильные хватки (за исключением головы), не давая сходить с места.
Мастерство в постановке и облаивании зверя заключается в том, что собака появляется перед зверем (лосем) молча и вначале облаивает его осторожно и обязательно с головы.
Отношение к следу и зверю будет правильным, если собака, причуяв след, молча идет по нему до зверя.
Смелость и облаивание — необходимые качества собаки, которая, дойдя до зверя, должна, кружась вокруг него, облаивать, кидаться и давать хватки. Если зверь нападает на одну собаку, то вторая должна хватками привлечь его внимание к себе.
Ловкость — умение увертываться от защищающегося зверя.
Каждому виду испытаний лаек соответствуют свои минимальные требования обязательных баллов, позволяющих присуждать собаке дипломы одной из трех степеней (табл. 17).
Таблица 17. Обязательные баллы, определяющие степень диплома
Правильно поставленную, хорошо работающую лайку можно легко испортить, например, наказанием за несвоевременный выход из леса, из-за чего собака перестанет подходить к рукам; грубое вырывание принесенной тушки приводит к отказу собаки приносить.
Отсутствие наблюдения и своевременного исправления поиска может легко привести к тому, что собака будет сходить со слуха и охота с ней станет невозможной.
Работа легавой собаки на охоте слагается из поиска, во время которого собака чутьем должна обнаружить дичь; стойки, т. е. остановки собаки перед найденной птицей, и подъема птицы на крыло по команде владельца.
Стойка является врожденной, характерной особенностью легавых собак. Однако наличие у собаки только чутья и стойки еще недостаточно для успешной охоты.
До последнего времени в СССР были распространены главным образом пойнтеры и сеттеры (английские и ирландские). Теперь все больше и больше распространяются континентальные легавые, которые отличаются не только внешним видом, но и манерой работы.
Как правило, континентальные легавые отличаются от пойнтеров и сеттеров более уравновешенным и спокойным характером, более узким и медленным поиском (на коротком галопе или рыси) и в массе склонны работать нижним чутьем. Они очень легко поддаются дрессировке, послушны, при соответствующей подготовке отлично приносят (аппортируют) битую дичь и подранков, гонят зайца с голосом, преследуют по следу раненого крупного зверя и т. д. Поэтому на своей родине они считаются универсальными собаками, и там их испытывают по специальным правилам, иным, нежели спортивных собак (сеттеров и пойнтеров).
Натаской называется специальная дрессировка легавых собак, развивающая и закрепляющая у них врожденные и прививаемые навыки, необходимые в процессе охоты. Она подчиняет поведение собаки воле владельца, позволяет ему управлять собакой и тем самым возможно полнее использовать ее качества.
Натаска обычно делится на два периода: первый, когда в собаке вырабатывают послушание, не показывая дичи, разрабатывают правильный и систематический поиск в поле, и второй период, когда собаке показывают птицу и вырабатывают у нее навыки поведения при встречах с дичью.
В многолетней охотничьей практике сложился целый ряд требований, которым должна удовлетворять собака, чтобы быть действительной помощницей на охоте.
Из приемов общей дрессировки легавых собак необходимы: знание команды «нельзя!», умение ходить без поводка рядом или сзади охотника, немедленно возвращаться по свистку, искать дичь в указанном направлении, ложиться по первому требованию владельца, независимо от того, видит ли его собака или нет (см. стр. 170–193). Четкое выполнение последнего приема особенно важно потому, что путем укладывания легче всего остановить собаку во время поиска от попыток догнать и схватить птицу, вступить в драку с другой собакой и т. д. Кроме того, уложив и оставив собаку на месте, охотник может незаметно подкрасться к дичи.
Специальные приемы дрессировки легавых собак заключаются в постановке поиска, выработке твердой стойки (при необходимости в этом), подводке или подаче птицы на крыло, сокращении ширины поиска для розыска перемещенной птицы и отходе со стойки по свистку.
Необходимые принадлежности для дрессировки: ошейник, поводок, шнур (толщиной 8–12 мм и длиной 10–20 м, желательно из морской травы, так как он не намокает и благодаря этому не захлестывается за кусты), хлыст (гибкий прут толщиной в комле 10–12 мм и у конца 3–5 мм, лучше ивовый), свисток на шнуре для ношения на шее, лакомство.
Обучать собаку приходу на свисток, укладыванию, подчинению команде «нельзя!» обычно начинают в комнате или закрытом дворе (см. стр. 170–193). Когда собака станет выполнять совершенно четко все требования, можно переходить к занятиям в поле. Для этой цели следует выбрать ровный, без кустарников участок; очень желательно, чтобы там не было птиц, не пасли скот и т. п. что могло бы отвлекать собаку. Здесь вновь повторяют приемы, уже усвоенные собакой в комнате. Если она и в новом месте будет хорошо выполнять все требования владельца, особенно — ложиться на расстоянии и подходить по свистку, то занятия с ней можно перенести в мелкие заросли и редкий кустарник.
После того как дрессировщик убедился, что дрессируемая им собака всегда выполняет все его требования по первой же команде, можно приступать к постановке поиска, способствующего наиболее эффективному розыску птицы. Этим приемом собаку приучают обыскивать нужный участок правильно и быстро, без пропусков и хождения по одному и тому же месту по нескольку раз.
Основным условием при постановке поиска является постоянное движение натасчика против ветра.
Наилучшим считается поиск «челноком», при котором собака все время пересекает почти под прямым углом направление движения охотника, не отходя от охотника в обе стороны дальше, чем на 100–150 шагов. Расстояние между параллелями хода собаки колеблется в пределах 10–30 шагов и зависит от чутья собаки. Для правильного поиска необходимо, чтобы собака при переходе на новую параллель заворачивала по направлению хода охотника против ветра, благодаря чему она лучше сможет обыскать участок.
Постановка и разработка поиска может быть осуществлена несколькими способами. Наиболее легким можно считать следующий. Придя в поле, натасчик укладывает собаку головой против ветра и отбегает шагов на 20 в сторону, поперек ветра, после чего голосом или свистком подзывает собаку к себе. Собака бросается за натасчиком и обычно обгоняет его. Когда она обгонит натасчика шагов на 20, он останавливается, поворачивается и бежит в обратную сторону, одновременно зовя собаку за собой. Собака вновь догоняет и перегоняет натасчика, а он снова поворачивается в обратную сторону и подзывает собаку и т. д. Это упражнение повторяется до тех пор, пока собака не станет самостоятельно держать поиск. По мере усвоения «челнока» отходы собаки в стороны увеличиваются, а количество окриков и напоминаний о поворотах сокращаются. Если собака очень горяча или не слушает и не поворачивает при команде, то ее следует уложить, дать успокоиться и начинать все сначала, не давая ей далеко уходить. В случае непослушания собаки к ошейнику пристегивают шнур, которым и задерживают ее при попытках уйти в сторону.
После того как собака усвоила поиск и ищет «челноком» самостоятельно, не нуждаясь в указаниях натасчика, ей можно показать птицу. Показывать птицу желательно в таких местах, где собака все время находится на виду и где ее можно контролировать. Почуяв птицу, собака либо с полного хода замирает на стойке, либо плавно замедляет ход и затем останавливается.
Как в том, так и в другом случае ее поведение совершенно правомерно. Замедленное продвижение собаки к птице, заканчивающееся стойкой, называется потяжкой. Собак, обладающих потяжкой, отнюдь не следует задерживать или заставлять разнюхивать следы, так как этим можно выработать у собаки привычку тянуть и «ковыряться» в набродах (следах ходившей птицы). Если собака задерживается на набродах, ее следует поторапливать командой «вперед!», вплоть до того момента, пока она не станет на стойку.
Стойка должна быть твердой и напряженной. Легавая не должна самостоятельно продвигаться со стойки и поднимать птицу на крыло: такой поступок делает охоту с ней невозможной. При нетвердой стойке собаку приходится брать на поводок и, удерживая или даже одергивая, заставлять оставаться на стойке до команды «вперед!».
Подача птицы под выстрел (подводка) имеет на охоте очень большое значение, так как непосредственно предшествует выстрелу. Этот момент особенно важен при охоте по быстро бегающей птице. Хорошо натасканная (поставленная) собака должна по команде сразу плавно и быстро подаваться прямо к птице. Если собака не сразу подается вперед, «тужит», то птица может отбежать и сняться вне выстрела. Тужащую собаку при посыле со стойки следует огладить, подбодрить и энергично послать вперед. Ни в коем случае нельзя собаку толкать к птице или бить.
Попытки собаки бросаться и ловить птицу нервируют охотника, снижают результат стрельбы. В этом случае не следует стрелять, а прицепить к ошейнику собаки шнур и с его помощью удерживать собаку от броска, успокаивая ее голосом.
При взлете птицы собака должна остаться на месте, а еще лучше — лечь; последнее полностью исключает попытку броска за улетающей птицей и возможное попадание под выстрел. После выстрела собаку успокаивают и дают ей полежать 2–3 минуты и только вслед за этим посылают отыскивать битую птицу.
Легавую собаку, имеющую хорошее чутье, правильный и быстрый поиск, твердую стойку, подводку по первому требованию и полное спокойствие при взлете птицы, можно считать вполне пригодной не только для охоты, но и для успешного показа на полевых испытаниях.
Оценку работы легавых собак производят по отдельным ее элементам (табл. 18).
Таблица 18. Оценка работы легавых собак
Чутье — в нем расценивают, как его физиологические качества — «дальность», «верность» и «верх».
«Дальность» — острота обоняния, свойство врожденное, мало поддающееся развитию. Она может быть определена только при работе собаки по перемещенной птице, т. е. взлетевшей точно с того места, куда она перед этим опустилась. При следовой работе «дальность» определять не имеет смысла, так как она равняется расстоянию от носа собаки до следа.
«Верность» — умение различать запахи, свойство, могущее быть в большой степени развито практикой. Ее определяют четкостью работы собаки по птице, отсутствием пустых стоек (т. е. таких, когда при посыле собаки птицы не оказывается, и она переходит в поиск или начинает разбираться в набродах).
«Верх» — это способность собаки пользоваться воздушными течениями, приносящими запах птицы, и предпочитать их запахам следа. «Верх», как всякая манера, не есть физиологическая сторона чутья. Определение и оценка «верха» по быстро бегающей птице очень затруднительны. Многие собаки ведут по следу с высоко поднятой головой, поэтому задирание головы не определяет «верха». Легче всего «верх» определить по перемещенной птице или, в крайнем случае, по впечатлению от ряда работ.
Поиск от легавых требуется возможно более правильный, с равномерными отходами в стороны и одинаковыми расстояниями между параллелями. При переходе на новую параллель собака должна заворачивать вперед, по направлению хода охотника. Чем быстрее ход собаки, тем лучше.
Потяжка ценится плавная, оканчивающаяся стойкой. Существуют собаки, обладающие отличным чутьем, но совершенно не имеющие потяжки.
Стойка должна быть твердой, напряженной.
Подводка ценится уверенная, быстрая, прямо к птице. Она играет существенную роль, особенно при охоте на быстро бегающую птицу (фазан, куропатка).
Стиль хода, стойки, потяжки и подводки у легавых разных пород различный, но характерный для каждой из пород.
Постановка и послушание определяют качество дрессировки.
В соответствии с таблицей минимальных обязательных баллов (табл. 19) собака может быть награждена за работу дипломом одной из трех степеней.
Таблица 19. Обязательные баллы, определяющие степень диплома
Дальнейшей работой с легавой можно еще более развить ее полезные качества и значительно повысить ее эффективность на охоте. В первую очередь собаку следует обучить отыскиванию перемещенной птицы, для чего по специальной команде (например, короткому свистку) приучают собак искать на очень коротких параллелях. Сокращают параллели подачей сигнала о повороте в тот момент, когда собака отошла от охотника на 20–25 шагов. Так как перемещенную птицу собаке взять на чутье значительно труднее, чем оставившую наброды, необходимо сократить и расстояние между параллелями — до 5–8 шагов. Для этого натасчику при постановке сокращенного поиска следует продвигаться вперед очень медленно, как бы топчась на месте; выработка приема ведется только против ветра.
Рекомендуемые страницы:
lektsia.com
У нас принято считать дрессировку и натаску легавой собаки делом исключительно трудным, требующим массы времени, труда, особых знаний и опыта. Все это верно, если охотнику попадет не кровная, не породистая собака, унаследовавшая в целом ряде поколений охотничьи качества и инстинкт, а какой-нибудь вымесок, которому надо прививать страсть к охоте и стойку, вырабатывать послушание и опыт, заменяющие прирожденную мягкость и охотничью инстинктивную сноровку кровной собаки.
Вот почему всякому охотнику, желающему получить истинное наслаждение на охоте, следует, прежде всего, добиваться собаки кровной, происходящей от хороших полевых работников в целом ряде поколений.
Если охотнику удастся добыть кровного, породистого щенка в возрасте до 4 месяцев, то дрессировка и натаска такой собаки ничего, кроме удовольствия, не доставит.
По опыту говорю, что происхождение щенка от полевых работников имеет огромное значение. Одна кровность, однако, далеко не гарантирует полевых качеств, и охотничьи инстинкты несомненно выродятся и исчезнут у щенка, происходящего хотя и от кровных собак, но в предыдущих поколениях не работавших в поле, а бывших только комнатными или выставочными экземплярами. Инстинкты эти можно возродить, это несомненно, но это уже потребует и терпения, и труда, и времени.
Воспитание охотничьей собаки должно начинаться с самого раннего времени и должно начинаться с дрессировки. Щенок трех месяцев уже вполне способен понимать некоторые предъявляемые к нему требования и подчиняться им. И вот с этого раннего возраста и необходимо начать щенку внушать основные требования дрессировки. Само собой разумеется, что первые уроки должны быть кратки и не утомительными для ученика.
Прежде, чем начинать говорить об уроках, необходимо сделать несколько предварительных указаний, исполнение которых обязательно, и без которых успех немыслим.
Раздражение наставника безусловно недопустимо, и если он только почувствует, что начинает сердиться, — надо прекратить урок и возобновить его только после полного успокоения.
Обучение, конечно, не обойдется без наказаний. Наказание должно состоять из одного-двух ударов хлыстом, более или менее сильных, смотря но вине и возрасту собаки, но применять наказание можно только при полной уверенности, что собака хорошо понимает предъявляемое к ней требование и не исполняет его исключительно по упрямству и нежеланию, а отнюдь не по непониманию. Наказывать можно только, будучи совершенно спокойным, и наказание никогда не должно иметь характера битья. Можно только ударить, затем усмирить собаку ее виной и повторить удар. Если такое наказание не помогает, остается собаку взять на сворку и положить на более или менее продолжительное время.
Все приказания должны быть отдаваемы решительным, но тихим голосом, чтобы собака только слышала приказание. Крик и громкие возгласы портят дело: щенок живо к ним привыкает и перестает обращать на них внимание.
Приказания надо сопровождать, по мере возможности, соответствующими жестами. И так как на охоте гораздо выгоднее легким свистом обратить на себя внимание собаки и знаком показать, что надо делать, то естественно необходимо стремиться к тому, чтобы со временем приказания заменить жестами. Жест бесшумен и виден на расстоянии.
Все действия наставника должны быть спокойны. К собаке нельзя подбегать, никогда не следует ее ловить. Порывистость, раздражение, крики, ловля — пугают собаку, а страх, конечно, лишает ее способности соображать и понимать требование. Ласка, лакомства, определенность требований и настойчивость — вот верные средства добиться успеха.
Начинать дрессировку надо, играя со щенком и приучая его к себе. Для этого трехмесячного щенка лакомят каким-нибудь вкусным кусочком, называя при этом по имени. Затем, несколько отойдя, опять называют имя щенка, и когда он, слыша голос, взглянет, показывают ему кусочек. Он живо сообразит, что за кусочком надо подойти, и, таким образом, в какие-нибудь 3 — 4 дня узнает свою кличку.
Когда щенок научится прибегать на кличку, то кличку надо будет заменить едва слышным свистом и таким же — способом приучить- щенка к свисту. Когда он узнает значение свиста, нужно перестать призывать его голосом и пользоваться для этого только свистом. Конечно, свист всегда должен быть одинаковый и, по возможности, короткий и тихий. Вот о того момента, когда щенок будет хорошо знать свист и приходить на него, и можно собственно начинать дрессировку.
Краеугольным камнем всего обучения должно быть умение щенка ложиться по первому требованию. Если от собаки удастся добиться, что она по первому приказанию, голосом или знаком, будет ложиться на том самом месте, где ее это приказание застанет, — можно считать, что половина дела сделана, и с собакой, как бы она горяча ни была, справиться удастся.
Приказание ложиться можно отдавать кратким и хорошо слышным словом «лечь» («даун»), жестом будет поднятая кверху всегда одна и та же рука. Для приучения щенка ложиться надо взять в правую руку лакомый кусочек, и, подозвав щенка, положить ему на спину левую руку. При этом надо опускать правую руку до полу, повторять «лечь» и с каждым приказанием слегка левой рукой нажимать на щенка до тех пор, пока правая рука не коснется пола, и щенок под напором левой руки не ляжет. Как только он коснется пола, надо сказать «возьми» и дать ему кусочек. Повторять это надо сначала раза по три, по четыре и останавливать урок, хотя бы щенок и ложился только под усилием руки; повторять урок можно раза по 3 — 4 в день, значит, всего-то он в день займет 12 — 15 минут. Скоро щенок поймет, что для получения кусочка надо ложиться, и тогда уже должно заставлять его ложиться только словом «лечь», без помощи рук, и награждать кусочком только после отчетливого исполнения приказания. Когда щенок начнет ложиться без помощи левой руки, по одному приказанию, то слово «лечь» необходимо сопровождать поднятием кверху руки и держанием ее в воздухе, пока щенок не ляжет, а затем и совсем заменить приказание одним поднятием руки. Для этого надо поймать минуту, когда щенок смотрит на наставника: поднять руку, и если он не поймет, не ложится, то оказать «лечь». Если он ляжет по поднятии руки, то его надо поласкать или угостить и отпустить словом «поди», опустив руку. Но пока рука поднята, он должен лежать, и попытки встать надо останавливать словами «лечь». Приучить щенка ложиться в комнате около себя можно отлично в неделю времени, занимаясь не более 12 минут в день и принимаясь за урок раза 4 — 5. Но, приучив ложиться, отнюдь не надо бросать этого урока, а повторять постоянно, и требовать безусловного исполнения. На этом основывается весь дальнейший успех.
Лакомства щенку за исполнение приказания надо давать, пока он лежит, удлиняя с каждым уроком время между, тем, как он ляжет, и тем, как ему будет дан кусочек. Отнюдь нельзя позволять щенку после того, как он лег, подниматься и подходить за кусочком, а дав кусочек, надо сказать щенку «поди» или «ступай», освободив его этим приказанием от необходимости лежать. По мере усвоения урока надо требовать, чтобы щенок вставал и уходил только после того, как получит позволение словом «поди» или «ступай», или как рука будет опущена.
Научив собаку ложиться около себя, надо будет отдавать приказание «лечь» на расстоянии, сперва, конечно, близком от себя, чтобы иметь возможность силой уложить щенка, а затем, все дальше и дальше, т.е. через комнату, через двор и т. д. Постепенно увеличивая расстояние, следует добиваться, чтобы собака ложилась при подъеме руки, где бы ее этот жест ни застал. Если собака, исполнив приказание «лечь» на расстоянии, встанет до позволения то надо взять ее за ошейник, привести на место, где она легла, и уложить, требуя, чтобы она лежала, пока не получит позволения уйти.
Сперва надо при этом быть около щенка, а затем удаляться, требуя, чтобы собака оставалась лежать. Если собака .при этом все-таки будет вставать, то придется прибегнуть к привязыванию ее к колышку. Для этого в нескольких местах вбивают почти вровень с землею колышки с веревочкой и карабинчиком, на который легко было бы прихватить собаку, например, карабином к колечку ошейника, и подозвав собаку, укладывают ее у колышка и отходят. Попытки встать не удаются, а приказания «лечь» укладывают волей-неволей собаку. Когда она успокоится и останется лежать, к ней надо подойти, приласкать, отцепить незаметно карабинчик и словом «поди» отпустить щенка. К этой крайней мере прибегать, впрочем, не приходится, если наставник последователен, настойчив, и если расстояния, с которых отдается приказание «лечь», увеличиваются последовательно и понемногу.
Приучив щенка хорошо приходить на свисток и ложиться в комнате, можно взять его на прогулку и расширить его образование приучением ходить на цепочке, затем у ноги и уходить только по приказанию. Перед выходом на прогулку надо приучить щенка к ошейнику и цепочке в комнате или в огороженном пространстве. Выйдя на прогулку, надо сперва взять щенка на цепочку и, отойдя несколько шагов, приказать «лечь». Затем отцепить цепочку и с приказанием «поди» махнуть рукой от себя вперед. Щенок кинется бежать. Дав ему побегать, в ту минуту, когда он будет более или менее близко, свистнуть, и если он придет, приласкать, угостить и опять отпустить словом «поди» и жестом вперед. После двух или трех приходов на прогулке надо его подозвать и когда он подойдет, приказать ему «лечь». Таким образом, увеличивая с каждой прогулкой требования, легко взять собаку в руки. Когда она будет хорошо подходить на свисток, можно будет приучить ее идти у ноги. Для этого надо взять на цепочку и, при порыве ее вперед, отдергивать слегка со словом «назад» или «к ноге». Надо следить, чтобы собака всегда шла с одной стороны и лучше слева. Конечно, сперва прогулки у ноги должны быть коротки и удлиняться постепенно.
Приучив ходить на цепочке, можно приучить ходить без нее у ноги тем же способом, если же собака без цепочки будет убегать, то придется привязать сворку и бросив ее, волочиться за собакой, наступать на нее в случае порывов вперед. Месяцев 5 — 6 щенок уже .будет прекрасно идти на свисток, ложиться и лежать по приказанию, ходить у ноги и отправляться вперед не иначе, как по приказанию.
Добившись всего этого, легко будет разработать у щенка поиск (челнок). Для этого надо будет увести щенка с дороги на луг и, отпустив его, идти за ним. Дав ему сделать несколько шагов, резко свистнуть, и когда он обернется, резким движением руки (если правой, то вправо, а если левой, то влево) указать направление и самому двинуться по направлению руки. В большинстве, случаев щенок сразу невольно кидается по указанному направлению. Этот маневр повторяют сперва не часто, чтобы не надоесть ученику, а затем все чаще и систематичное. Когда щенок хорошо научится повиноваться руке, его уже в равные, по возможности, промежутки времени отсвистывают и заставляют менять направление так, чтобы он шел зигзагами по ломаной линии вперед перед наставником вправо и влево, по возможности, на равные промежутки. Вначале, чтобы заинтересовать щенка и дать ему понять выгоду послушания руке, указывающей направление, можно разбросать лакомые кусочки мяса и направлять щенка так, чтобы он натыкался на них, тут же можно повторять урок «лечь» и урок «возьми».
Такой постепенной подготовкой к 8-месячному возрасту очень легко научить щенка идти на свист, у ноги, ложиться на любом месте и менять направление хода по приказанию. Это все, что нужно для натаски, и при твердом усвоении щенком этих обязанностей, натаска не представит никаких затруднений, так как стойка у кровной, происходящей от полевых производителей, собаки явится сама собой, а удержать собаку от гонки дичи и других пороков будет более, чем просто.
Нет никакого сомнения, что натаску лучше всего начинать по молодым бекасам и дупелям, где они имеются, а при отсутствии хороших болот — по белой куропатке. Места, в которых водится эта дичь, широки, в большинстве случаев открыты и дают возможность легко следить за собакой. Болотная дичь и белая куропатка меньше бегут, чем глухари и тетерева.
Далее, в начале июля, молодые белые куропатки отлично выдерживают стойку и, переместившись, скоро дают след. Благодаря открытым местам, легко всегда подвести собаку против ветра, а это необходимо, что бы она с самого начала стала пользоваться верхним чутьем, а не шла бы все время низом. Я лично далек от мысли совершенно браковать в собаке умение разобраться последу низом, но это умение дается ей работой по тетеревам и глухарям, а при начале надо избегать всего, что может научить собаку копаться на одном и том же месте. Молодую собаку лучше всего брать одну, и если рисковать брать со старой, то старая должна быть безукоризненно послушной работницей по той причине, что все пороки и, главным образом, гоньба и непослушание перенимаются щенком неимоверно быстро. Уже если не хочется очень долго ходить со щенком, лучше отдельно подыскать выводок и, отправив подальше старую собаку, идти с молодой на готовую дичь.
Выходя в поле, надо положить щенка, погладить и послать «вперед» с командою «поди, ищи» и предоставить собаке искать. Если она кинется по прямой вперед, ее надо отозвать и направлять ее поиски перед собой. Напавши на след, собака встанет. Вот тут-то и понадобятся все предыдущие уроки.
Если собака стала плотно, то надо, не торопясь, подойти к ней, и послать ее вперед, поглаживая и зорко следя за пей. Большую службу может здесь сослужить длинная сворка из веревки в мизинец толщиной. Более тонкая захлестывается, может поранить ноги собаки, а толстая тяжела. Эту сворку надо, подойдя к собаке и незаметно для нее, взять в руки. Подвигаясь постепенно вперед, собака подойдет наконец, настолько близко к дичи, что та взлетит. В самый момент взлета надо коротко и резко крикнуть «лечь». Собака, помня эту команду, невольно ляжет, и ее останется только удержать на месте. Тогда надо собаку вернуть на место и уложить. Положив ее, надо дать ей успокоиться и затем послать искать, но ни в коем случае не по направлению, куда улетела птица. Это необходимо, чтобы собака совершенно твердо усвоила себе, что бросаться за дичью она не смеет. Послав ее в обратную сторону, надо вслед за этим изменить направление незаметно для собаки, и если не попадется дичи на пути, подвести ее против ветра к переместившейся дичи. Повторением описанного урока и исчерпывается натаска па первых шагах.
Когда собака научится отыскивать дичь и будет твердо стоять по ней, то следует начать отзывать ее от стойки, и если собака не пойдет от стойки, для этого надо опять пользоваться своркой; вернувшуюся собаку следует приласкать, полакомить и вновь послать, следя за тем, чтобы она прямо шла к месту стойки и не отвлекалась бы в поиск. Отличной подготовкой к этому уроку может служить отзывание щенка еще в возрасте 4-6 месяцев от пищи и от разбросанных по комнате и найденных им кусочков.
При взлете птицы безусловно необходимо требовать, чтобы собака ложилась. Должна она будет ложиться и при выстреле. На урок, когда предполагается начать стрельбу, много удобнее брать помощника и его заставлять стрелять, а самому следить за собакой.
Разработкой поиска, хорошей разумной стойкой, правильной, отнюдь не бесконечно медленной подводкой к дичи, отходом от стойки и лежкой при взлете и выстреле и оканчивается натаска, обеспечивающая хорошую, красивую и успешную работу собаки.
Можно научить еще собаку подавать дичь и рапортовать (анонсировать), но это уже роскошь.
Впрочем, умная, кровная собака, хорошо отходящая от стойки, с годами в большинстве случаев сама додумывается до рапорта.
Наиболее распространенным пороком охотничьих собак являются срывы со стоек и гоньба (При таком несчастье, внушенная еще щенку безусловная необходимость ложиться по слову «лечь» сослужит огромную службу. Если собака хорошо знает эту свою обязанность, то справиться с гоньбой или с броском на дичь не трудно), и в огромном большинстве случаев в этом бывают виноваты сами охотники, слишком дорожащие добычей.
Надо твердо помнить, что с молодой собакой можно стрелять только ту дичь, которая поднимается из-под правильной стойки, все же срывающиеся на стороне, помимо собаки или после ее провинности, должно быть оставляемо без выстрела. Затем, отнюдь не следует охотнику бросаться к дичи, после того, как дичь упадет. Надо помнить о необходимости удержать собаку на месте, уложить и успокоить ее. Затем послать ее найти убитую дичь, стать по ней, подойти к ней, дать собаке постоять по убитой и затем уже поднять ее.
Смею уверить, что при таком поведении охотника он всегда найдет и убьет больше и не испортит собаки, которая только при правильной охоте может доставить охотнику истинное наслаждение.
huntland.ru
По общему мнению кинологов, тренировка в послушании необходима для всех пород собак, поэтому каждая охотничья собака должна пройти этот обязательный курс обучения. Данная начальная стадия дрессировки служит базой для последующей специальной тренировки отдельных групп охотничьих собак. Конечно, гончую или таксу не требуется обучать ползать, выполнение данного приказа для этих пород собак не входит в инструкцию по проведению испытаний и на практике не применяется.
Неправильно или плохо обученная собака может стать опасной не только для окружающих, но и для хозяина. Животные, не прошедшие элементарной дрессировки, могут кусаться, убегать от хозяина, грызть мебель. Обучать собаку всегда надо смолоду, с первого дня ее появления у Вас. Чем моложе собака, тем легче и быстрее она подчиняется воле хозяина. Старую необученную или совершенно испорченную собаку очень сложно сделать послушной.
Дрессировкой охотничьих собак должен заниматься только специалист – кинолог, обладающий специальными знаниями и имеющий значительный опыт работы. Работа дрессировщика не простая, требует большой выдержки и большого усилия.
С точки зрения юриста, хотелось бы обратить внимание на следующие обстоятельства, которые необходимо знать при выборе дрессировщика и заключения договора об оказании услуг по дрессировке собак.
Прежде чем выбирать дрессировщика и кинологическую организацию, в которой Ваша собака будет проходить соответствующий курс дрессировки, следует поинтересоваться, давно ли существует данная организация, понаблюдать, как происходит обучение на дрессировочной площадке и тщательно расспросить хозяев собак, оканчивающих курс, как дрессировщик проводил обучение и, по возможности, посмотреть собак в работе.
Квалифицированный дрессировщик, приступая к дрессировке, должен изучить повадки, характер подопечной собаки и с учетом этих особенностей построить программу ее обучения. Одна из важнейших черт характера дрессировщика – терпение. Тренировка собаки – это работа, требующая железных нервов и огромного терпения.
Не стоит доверять дрессировщику, который не имеет удостоверения эксперта по дрессировке, выданного Российской кинологической федерацией. Не советуем обращаться также к дрессировщикам, которые вообще не имеют никаких документов, подтверждающих их квалификацию.
Определившись со специалистом и клубом, где Ваша собака будет проходить курс дрессировки, рекомендуем заключить договор в письменной форме, и получить квитанцию об оплате курса. Договор об оказании услуг по дрессировке собаки должен быть заключен в простой письменной форме (ст. 161 Гражданского кодекса РФ). В противном случае при возникновении спора между сторонами несоблюдение простой письменной формы лишает их права ссылаться в подтверждении сделки и ее условий на свидетельские показания (ст. 162 ГК РФ).
Если после нескольких занятий дрессировщика с собакой Вы видите, что никаких положительных результатов не достигнуто, то Вы можете отказаться от его услуг или попросить заменить дрессировщика.
Руководствуясь Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей», хозяин собаки имеет право обратиться в суд, посчитав оказанные ему услуги по дрессировке собаки некачественными. Иск предъявляется по месту жительства истца или по месту нахождения ответчика. Истец освобождается от уплаты государственной пошлины. Помимо возмещения имущественного вреда и понесенных потребителем убытков, можно требовать и компенсации понесенных потребителем убытков, можно требовать и компенсации морального вреда. Размер компенсации морального вреда определяется судом.
Кроме того, согласно Кодексу Российской Федерации об административных правонарушениях, вступившего с 01.07.2002 г. в действие, при «продаже товаров, выполнении работ либо оказании населению услуг ненадлежащего качества или с нарушением санитарных правил» на граждан, должностных лиц и юридических лиц возможно наложение административного штрафа в размере:
* на граждан от 10 до 15 МРОТ;
* на должностных лиц от 20 до 30 МРОТ;
* на юридических лиц от 2000 до 3000 МРОТ.
Обращаясь в суд, хозяин собаки должен располагать вескими основаниями и убедительными доказательствами оказания ему услуги ненадлежащего качества (например, дрессировку проводил некомпетентный специалист, отсутствуют документы, подтверждающие квалификацию дрессировщика, кинологическая организация не зарегистрирована в установленном порядке, не объяснены правила занятия с собакой и порядок проведения упражнений и т.п.).
Приводится текст примерного Договора об оказании услуг по дрессировке собаки.
Владимир БЕЛЯЕВ, руководитель юридической службы региональной общественной организации «Кинология XXI век» 14 января 2004 в 00:00
www.ohotniki.ru
Дрессировка подружейной собаки, т.е. ее подготовка к охоте,- одно из интереснейших занятий и нередко доставляет не меньшее удовольствие, чем сама охота.
По дрессировке легавых собак имеется целый ряд очень хороших руководств, поэтому мы ограничимся самыми краткими указаниям" по этому вопросу.
Прежде чем начинать непосредственно охотничью дрессировку "натаску" собаки, нужно пройти с ней курс комнатной дрессировки. Это особенно важно при работе со щенком. В процессе этих занятий собака должна твердо усвоить команды: "нельзя", "ложись", "вперед" и "рядом". Она должна знать свое место и беспрекословно отправляться на него по требованию хозяина, должна быть приучена к ошейнику, хождению на поводке и без него рядом с хозяином, а также знать свисток и возвращаться по его звуку к хозяину. Очень полезно приучить собаку к аппортированию - подаче хозяину различных брошенных предметов по команде: "подай". Только после того, как собака усвоит все эти требования, с ней можно начинать работу в поле.
Полевую натаску молодой собаки можно начинать тогда, когда она достигает возраста около года. При этом всегда нужно помнить, что собака в этом возрасте еще растет, организм ее окончательно не сложился и продолжительная полевая работа, переутомление для нее весьма вредны.
Первый этап натаски - разработка у собаки правильного поиска. Работу лучше проводить в открытых и бедных дичью угодьях. Хороший обзор поможет постоянно следить за поведением собаки, да и она не будет опасаться потерять хозяина, а отсутствие дичи полезно тем, что собака не будет отвлекаться поиском птиц и лучше будет выполнять требования хозяина. Потяжка и стойка у легавых собак, как уже говорилось, врожденное свойство. В процессе натаски необходимо добиться от собаки, чтобы она не трогалась со стойки до приказа хозяина, не бросалась со стойки и не гнала поднявшуюся птицу. Чем лучше была проведена комнатная дрессировка, чем собака послушнее, тем добиться этого легче. Основное правило как при комнатной, так и при полевой дрессировке собаки - никогда не нервничать, не выходить из себя и настойчиво, лаской, поощрением и, в крайних случаях, наказанием добиваться от собаки неукоснительного выполнения ваших требований. Полевую натаску лучше всего начинать по мелкой болотной дичи (бекас и дупель), во-первых, потому, что эти птицы обитают в открытых угодьях и, во-вторых, потому, что они сравнительно редко убегают от собаки и хорошо выдерживают стойку. Кроме того, собака, начавшая работать по "мелочи", в дальнейшем легко перейдет и на работу по боровой и полевой более крупной дичи. Собака же, натасканная по тетереву, нередко к мелкой болотной дичи проявляет пониженный интерес.
Первое поле
С молодой первопольной легавой собакой, с которой пройден полный курс дрессировки и натаски на болоте по долгоносикам, с наступлением сезона можно смело начинать охотиться на болоте по бекасу и дупелю, а в степной местности по перепелам. От охоты с ней на тетеревов, белых и серых куропаток первую осень лучше воздержаться. Если за летне-осенний сезон ваш молодой пес вполне себя оправдал и был послушным и выдержанным, в конце сентября можно начать охотиться с ним и на высыпках вальдшнепа.
Нужно сказать, что по этой чудной дичи даже опытная легавая собака первое время работает плохо, неуверенно. И только после того, как из-под нее будет взято полтора-два десятка вальдшнепов, она станет работать по ним более четко.
Молодую первопольную собаку во время охоты по вальдшнепу хорошо работают далеко не все легавые. Но если охотник опытен, знает, где держится эта дичь, умеет руководить поиском своей собаки и ко всему хорошо владеет ружьем, то и его четвероногий друг будет хорошим помощником.
Молодую первопольную собаку во время охоты по вальдшнепам не следует отпускать от себя далеко. С помощью свистка, но, не злоупотребляя им, нужно стараться держать ее в поле зрения.
Вальдшнепы немного бегут, поэтому, как только пес прихватит и на потяжке поведет, нужно за ним идти, чтобы, в случае взлета птицы, сбить ее, не дав возможности еще неопытному псу сорваться и броситься за очень нервирующим собаку вальдшнепом.
На первых охотах с молодым псом и на болоте так же, как и во время натаски его, нужно быть очень внимательным, постоянно следить за его поиском и руководить им, чтобы он ходил на правильных параллелях и, пользуясь ветром, захватывал широкое пространство, а не обыскивал лишь отдельные участки болота.
Стреляя дичь, нужно зорко смотреть за поведением еще неопытного ученика после выстрелов. Лучше требовать, чтобы после каждого взлета дичи из-под стойки и после выстрелов пес моментально ложился.
Когда вами убит первый бекас или дупель, не спешите к нему. Подойдите к собаке, успокойте ее, погладьте и, дав полежать с полминутки, пошлите найти убитую дичь. Около птицы можно его положить, подойти, взять дичь и, положив в сетку или повесив на плетушки, вновь послать собаку в поиск.
Чем вы лучше стреляете, тем быстрее ваш ученик поймет смысл своей работы и уже на второй-третьей охоте с ним при наличии достаточного количества дичи вы оба хорошо сработаетесь. Вот только тогда охота для вас будет истинным наслаждением.
В пути на охоту заставляйте своего ученика идти у ноги. Это удобно и в то же время закрепляет послушание и дисциплину.
Второе поле
Прошел еще год, и вновь наступил сезон охоты.
Проверив, как ведет себя уже ставший второпольной собакой ваш ученик на болоте, и установив, что за год он ничего не забыл, можно поехать с ним в лес за тетеревами. Местность нужно выбрать такую, где бы на утренних и вечерних зорях во время кормежки выводки тетеревов держались на сравнительно открытых окрайках болот, по сечам, а еще бы лучше на овсяных полосах.
Попав после открытого болота в лесную местность, первое время ваш питомец, естественно, будет в растерянности, да и что ему здесь искать среди совершенно незнакомых запахов трав, душистых ягод и дурманящего багульника?
Привыкнув работать на болоте, где в любую минуту он может видеть хозяина, в лесных мелочах даже молодая собака с первого же раза значительно сократит свой поиск.
Лесными окрайками вы обошли уже не одно ягодное лесное болото, где прежде всегда находили выводки тетеревов, а ваш пес не прихватил пока ни одного свежего наброда дичи. Но вот, в самом конце небольшой гривки с брусничником он с ходу круто повернул вправо и медленно, на картинной потяжке потянул в болото к мелким кустикам, не доходя до которых и встал.
Как вы ни уверены в своем ученике, спешите к нему. Тетерева - это не дупель или бекас, грохот поднявшегося выводка и квохтанье старки может всполошить не только молодую, но и бывалую собаку.
Сдерживая волнение, вы приблизились к стойке и, выдержав секунд десять, скомандовали: "Вперед"! Не зная еще, что за дичь вот тут, совсем рядом, затаилась впереди в богульнике, но, дождавшись привычной команды, собака крадучись, переступая, точно кошка к воробьям, двинулась вперед. В пяти шагах от нее с громким квохтаньем и треском коротких сильных крыльев сорвалась старка и низом полетела над моховым болотом, и тут же следом за ней поднялся наполовину в черном пере молодой тетеревенок. В доли секунды вы успели увидеть, как собака легла, и с облегчением навскидку ударили по петушку, который, теряя в воздухе перья, упал за кустами.
Подойдя к собаке, вы успокоили ее, похвалили, погладили и вновь пустили в поиск. Она видела, как упал петушок, с ходу прихватила его, круто повернула, отметила короткой стойкой и, завиляв прутом, стала обнюхивать дичь. По команде "даун!" она легла.
Пущенный в поиск, ваш Стоп на нервом же заходе с ходу встал. После команды "вперед!" Стоп на этот раз смелее на подводке прошел шагов шесть, и чуть не из-под самого его носа сорвался второй молодой петушок.
Косясь на Стопа, который уже лег, вы вскинули ружье и сбили петушка. Подобрав еще парочку молодых, вы взяли Стопа к ноге и, отойдя метров двести, вновь послали в поиск, чтобы найти другой выводок.
Чтобы оставить старку и нескольких молодых на приплод, вы дали себе слово больше трех-четырех молодых тетеревов из выводка не убивать.
Ваше счастье, что при первом знакомстве Стопа с тетеревами, так волнующими молодую собаку, все обошлось как нельзя лучше. Но могло случиться, что, не выдержав соблазна после взлета чуть не из-под носа крупной птицы, Стоп мог и броситься за ней. Если бы так случилось, пришлось бы вам вытаскивать из ягдташа корду, парфорс и на следующих птицах пресечь в самом начале непозволительные фокусы молодого, неопытного еще по лесной дичи пса.
Но хорошо поставленная по болотной дичи молодая легавая обычно начинает сразу же работать без срывов и по тетеревам и по куропаткам.
Охотиться на уток с легавой по второму полю не следует. Но при большой охотничьей практике этим правилом можно пренебречь.
В двадцатых и тридцатых годах я очень много охотился и в таких местах, где дичи было еще очень много. Естественно, что уже на второй год я брал своих легавых на утиные перелеты и разыскивал с ними по заболоченным крепям линных селезней и взматеревших молодых кряковых.
Хорошо поставленной легавой, повидавшей достаточно дичи, такие охоты ничуть не вредят. Дичь, живущая на водоемах и вплавь скрывающаяся от преследования собаки, совершенно иная обстановка - все это заставляет собаку работать по-иному - без поставленного на болоте поиска и без стойки.. Именно поэтому разыскивание уток по заболоченным крепям водоемов и подача битых с воды ничуть не отражаются на классической работе легавой по благородной (красной) дичи: бекасу и дупелю.
Если же за отсутствием времени охотиться с легавой приходится мало, в этом случае ее и на второй год охоты за утками лучше не брать. И лишь на третьем году попутно с охотой на другую дичь можно испытать свою собаку и по уткам.
Чем больше ваша легавая будет работать на болоте, в степи я в лесу по дичи, выдерживающей стойку собаки, тем лучшего помощника вы будете иметь, и охота с ним вам доставит немало незабываемых минут истинного наслаждения.
bashunter.ru
Начнем с обучения глухой собаки.
фото: fotolia.com
ОБУЧЕНИЕ ГЛУХОЙ СОБАКИПрежде всего, вам следует всегда водить собаку на поводке и отпускать только в огороженных местах. Многих это пугает.
Но если вы научите собаку правилам поведения на улице, научите ее как можно чаще оглядываться на вас – придет время, и вы сможете прогуливать ее и без поводка.
Кстати, чтобы дрессировка проходила успешней, часть суточной дозы корма скармливайте во время обучения.
Итак, прежде всего научите собаку как можно чаще оглядываться на вас. Это можно делать по разному. Во-первых, подлавливайте собаку. Как только она оглянется на вас, тут же протяните ей кусочек.
Со временем питомец чаще будет посматривать на вас и у вас появится возможность управлять его поведением при помощи жестов. Это можно сделать, используя и технические средства, например, легкое однократное подергивание поводком. Если собака оглядывается, тут же протягивайте ей кусочек пищи.
Во-вторых, можно порекомендовать приобрести радиоошейник. Выбирайте такой, который имеет минимальный по мощности сигнальный разряд или подающий сигнал в виде вибрации.
Техника несложна: подаете однократный сигнал и, если собака оглядывается, тут же показываете ей кусочек пищи. Чтобы обучение проходило успешно, собака должна быть проголодавшейся.
Если вы научили свою собаку по сигналу оглядываться на вас, можно переходить к отработке навыков по жестам.
Главным навыком для любой воспитанной собаки является подход по команде. Для этого сначала заставьте собаку оглянуться на вас. Как только она посмотрит, совершите жест подзыва: поднимите правую руку в сторону на уровень плеча ладонью вниз, подержите секунду и опустите руку к бедру.
Сразу после окончания жеста поддергивайте питомца к себе. Когда собака приблизится к вам на расстояние вытянутой руки, посадите ее одним из способов, описанных в разделе о том, как научить собаку садиться по команде.
Читайте материал "Как получить диплом собаке"
Добивайтесь того, чтобы ученик сидел перед вами в течение 5–10 секунд. Похвалите его и отпустите погулять.
В темноте ваша собака может и не разглядеть жестов. Поэтому полезно отработать навык подзыва, когда командой служит двукратное подергивание поводком или двукратный разряд ошейника. Пауза между подергиваниями и разрядами должна быть минимальной.
Итак, во время прогулки подавайте сигнал подзыва и тут же без всяких пауз поддергивайте собаку к себе. Сажайте, хвалите и снова отпускайте погулять. Тренируйте навык подзыва как можно чаще, не менее 20 раз за прогулку. Недели через две собака поймет, что вы от нее хотите.
ОТРАБОТКА РАССТОЯНИЯМожно ограничить движение собаки вперед длинным поводком или шнуром, перекинутым позади нее вокруг дерева, столба и протянутым к дрессировщику. При попытках двигаться дрессировщик каждый раз одергивает питомца.
Цель – не дать совершиться ошибке, пресечь ее в самом начале.
Примерно такое же действие оказывает длительная работа с ограничителем впереди собаки (бордюрным камнем, канавой, работа на краю окопа и т. д.). Эти способы хороши при длительном использовании.
Кратковременное применение эффекта не даст. Кроме того, многие собаки быстро обучаются дифференцировать ситуации и при отсутствии вспомогательного реквизита ведут себя по-старому.
Более надежным способом является «возвращение в детский сад». Тренируйте собаку на расстоянии вытянутой руки и жестко пресекайте все ее попытки двигаться вперед. Не торопитесь увеличивать расстояние.
Читайте материал "С лайкой на медведя: почему не все лайки становятся медвежатницами"
Сначала убедитесь, что она перестала продвигаться вперед. При увеличении расстояния работайте «челноком». После каждой поданной команды подходите к собаке и в случае необходимости корректируйте или хвалите ее поведение.
СУМЕЕТ ЛИ КОБЕЛЬ ОТХОДИТЬ ОТ ТЕЧНОЙ СУКИ ПО КОМАНДЕПодчиняться командам владельца в любой ситуации вполне достижимая цель. Но нужно отдавать себе отчет в том, что для этого понадобится время на дрессировку и тренировку собаки.
Для того чтобы заставить кобеля отходить от течной суки, можно воспользоваться командой подзыва. Возьмите собаку на длинный поводок (лучше всего для этой цели подойдет бельевая веревка) длиной 10–15 м и отработайте беспрекословный подход собаки.
На первом этапе вы отрабатываете подход в облегченных условиях, там, где нет отвлекающих раздражителей. Подзывайте собаку как можно чаще, например каждые 2–3 минуты. Старайтесь подозвать ее, когда она занята каким-либо интересным делом: что-нибудь обнюхивает, исследует, бежит за палочкой и т. п.
Подозвали собаку, похвалили, погладили, задержали рядом с собой 5–10 секунд и снова дали команду «Гуляй!». Не ждите ответной реакции собаки, дергайте ее к себе сразу после подачи команды.
Когда собака сразу после подачи команды будет разворачиваться и приближаться к вам, переходите ко второму этапу. Начинайте постепенно вводить отвлекающие раздражители и на их фоне закреплять подзыв собаки.
Читайте материал "В Госдуме прошло заседание согласительной комиссии по притравке животных"
На третьем этапе увеличивайте сложность задачи: фиксируя собаку на длинном поводке, позволяйте ей общаться и играть с собаками, знакомыми ей людьми, бежать за брошенной игрушкой, кошкой и т. п. и прерывайте эти действия командой подзыва.
Точно так же, как на первом этапе, не ждите ответной реакции собаки – сразу же после подачи команды дергайте ее к себе. Хвалите, и снова отпускайте гулять.
Когда и на этом этапе поведение будет полностью контролироваться командой подзыва, усложните ситуацию еще больше. Найдите течную суку и в ее присутствии, но пока без непосредственного контакта, повторите упражнения.
Добивайтесь беспрекословного подчинения кобеля. При необходимости наденьте на него строгий ошейник или удавку. В результате дайте кобелю пообщаться с сукой, заставляя его прерывать общение по вашей команде и подходить к вам.
СОБАКА В УПРЯЖКЕДля начала научитесь сами ездить на санках! Да, на санках надо уметь ездить! Пусть для этого вас немного покатают ваши друзья. Сядьте на санки, упираясь в полозья каблуками. Так будет проще управлять ими.
Попробуйте помогать ногами при начале движения, ведь собаке будет не так просто стронуть вас с места. Научитесь быстро ставить ноги на полозья, когда движение начато. Тормозить нужно, спустив ноги с полозьев или развернув санки боком к движению.
Читайте материал "Крупный пескарь живет в озерах"
Когда вы сами научитесь сносно держаться в санках, переходите к обучению питомца. Для этого потребуется помощник, который умеет обращаться с собакой и которому она доверяет. Лучше, если это будет член вашей семьи или знакомый собачник-дрессировщик.
Занятия начинайте там, где нет отвлекающих моментов (других собак, машин, людей и пр.), на хорошо утоптанной снежной дорожке.
При начале движения седок должен уметь помочь собаке тронуть сани с места. Пристегните за ошейник второй поводок и побуждайте ее стронуть санки с места. Как только это удалось, хвалите. Ваши дальнейшие действия просты.
Ведите собаку по дорожке рядом на поводке, побуждая ее «впрягаться» в шлейку и буксировать санки с сидящим человеком. Как только собака прошла хоть немного, применив усилие, хвалите! Если получается, переходите на бег. При остановках человек в санях должен суметь затормозить, чтобы не наехать на собаку.
Сразу не учите собаку поворотам и остановкам. Пусть собака поймет главное – нужно впрягаться и везти по прямой! Остановки получатся сами собой, потому что вы будете перед окончанием движения подавать собаке команду «Стой!» и тормозить ногами.
Повороты осваивать следует после того, как собака научится хорошо бегать по прямой. Если у помощника хватит сил бежать рядом с собакой, расстояние можно довести до 100–200 м. А уж если собака не плетется позади сопровождающего, а пытается лидировать и тащить сама, то можно считать, что полдела сделано.
Для начала научите собаку возить человека на санках, если ее будет подзывать хозяин. А если получится, то лучше перейти к варианту, когда хозяин сам садится на санки, а питомца подзывает либо член семьи либо знакомый. Расстояние надо сделать вначале небольшим – 30–50 м, затем довести до 100–200 м и более.
В начале занимаете стартовую позицию – садитесь на санки, берете в руки поводок и придерживаете собаку за ошейник, удерживая санки, поставленными на снег ногами. Ваш помощник отходит от собаки на такое расстояние, чтобы она на первых порах его видела и стремилась к нему, и начинает звать собаку к себе.
Седок одновременно отпускает собаку, подавая команду «Вперед!», и помогает ей стронуть санки с места. Собаку, устремившуюся вперед, нужно бурно поощрять возгласами одобрения. Когда она подбежит к зовущему, ее следует энергично поощрить, раззадорить игрой в палочки-мячики, дать лакомство, и т. п., в зависимости от пристрастий питомца.
Читайте материал "Чиновников охотдепартамента Оренбуржья уволили после стриптиза и пьянки"
Постепенно увеличивая расстояние, можно варьировать сложность задачи, убегая от собаки в конце дистанции и побуждая ее на финише прибавить усилий. Можно прятаться от нее и применять другие ухищрения, которые будут способствовать желанию собаки бежать за удалившимся человеком. По возможности увеличивайте расстояние (например, до 500 м), когда собака уже перестает видеть удалившегося человека.
Пора выбрать маршрут, по которому питомец уже привык бежать самостоятельно, например к месту выгула, к подъезду и т. п. Таким образом, мы приучаем собаку буксировать уже без видимого лидера.
Учтите, что дрессировку не нужно доводить до сильной усталости собаки. Нужно уметь вовремя остановиться, чтобы она все еще получала удовольствие от работы, а не устала бы настолько, что ей опротивели бы ваши санки вместе с прогулкой.
Владимир Гриценко 24 января 2018 в 02:20
www.ohotniki.ru
Порода гончих очень древняя и всем известна. Разновидностей гончих много: старинные русские, баварские, эстонские, костромские, арлекины. Продажа гончей распространена, и Вы сможете выбрать ту, которая Вам больше понравится.
Блок: 1/3 | Кол-во символов: 234
Источник: https://www.ria.com/articles/vospitanie-i-dressirovka-gonchej.html
Как только щенок вступает на порог своего нового дома, нужно дать время ему освоиться. Нельзя без промедления запрещать ему что-то делать, это лишь испугает его. Нужно понять, что щенок только что расстался со своей мамой, что уже доставило ему невероятный стресс. Поэтому нельзя сразу кричать на него, давить, а уж тем более оставлять одного на улице.
Первое, что необходимо сделать для нового питомца – выделить ему персональное место. Оно должно быть полузакрытого типа, чтобы щенок с одной стороны мог отдохнуть от всего окружающего, а с другой – быть в непосредственной близости от хозяев и мог наблюдать за происходящим.
Для охотника чрезвычайно важно, чтобы питомец мог понять его с полуслова. Чтобы добиться этого, нужно с первых дней появления щенка в доме уделять ему как можно больше времени, общаться, обучать его своим правилам. Чем дольше питомец общается с хозяином, тем более тесная связь у них формируется. Неважно, какая это собака, – породистая или дворовая, любую можно научить охотиться. Беспородные щенки имеют такие же шансы стать успешными в поиске дичи, как и щенки охотничьих пород. Важно лишь полностью отдаваться этому делу, и тогда результат не заставит себя долго ждать.
Блок: 2/8 | Кол-во символов: 1235
Источник: https://ohota.guru/oxotnichi-sobaki/pravila-obucheniya-oxotnichix-sobak-raznyx-porod.html
mysharpei.org
13.04.2018
Акция! Скидка 30% на стрижку животных до 14 мая 2018г
...
08.04.2018
Акция!
Кастрация кота — 1000р Стерилизация кошки — 2000р в подарок...
27.03.2013
Офтальмология и дерматология
В нашей клинике появился ветеринарный врач-специалист по офтальмологии и дерматологии....
